Via Francigena d'Ivrée à Pavie: Entre montagnes et rizières de la Plaine du Pô

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Au cours de la dernière semaine, j’ai parcouru le tronçon de la Via Francigena d’Ivrée à Pavie, en passant par Verceil. Depuis Aoste, le tracé suit le cours de la Doire Baltée que l’on abandonne juste en sortant de la ville d’Ivrée, premier grand centre piémontais.

Au cours des jours suivants, on marche aux côtés de la Serra, une langue de terre montagneuse au profil horizontal qui part des dernières montagnes de la Vallée d’Aoste pour arriver jusqu’à Cavaglià, où commencent la plaine du Pô et ses canaux.

En marchant vers Verceil, on a l’impression d’entrer dans ce que j’appelle les mésetas italiennes. Le panorama plat et toujours identique, entouré de champs de riz, pousse le pèlerin à croire qu’il marche dans une étendue infinie et dispersive. Les moustiques et autres insectes typiques des marécages accompagnent chaque pas, l’écoulement du temps devient plus lent et le soleil de ces jours-ci ne facilite certainement pas l’orientation.

Le balisage tout au long du parcours reste bon, même s’il y aurait encore quelque chose à améliorer ; malheureusement, de nombreuses associations s’occupent de la signalisation, si bien qu’à partir de Verceil on trouve plusieurs itinéraires possibles à suivre.

En revanche, le nombre des accueils augmente considérablement et, malgré le fait qu’ils n’aient pas un grand nombre de places disponibles, le pèlerin trouve toujours un endroit convenable pour dormir.

Heureusement, le nombre de voyageurs ne cesse d’augmenter, ce sera le jubilé, ce sera que beaucoup, après leurs expériences sur les chemins vers Saint-Jacques, décident enfin de marcher le long de leur propre pays à la découverte d’eux-mêmes et de leurs racines.

Villages le long de la Via Francigena d’Ivrée à Pavie

Les villages que l’on traverse sont petits et sont habitués à prendre soin de ceux qui marchent ; l’ouverture des habitants est quelque chose de merveilleux, ils sont toujours prêts à donner les bonnes indications et ils sont curieux des intentions qui poussent tant de gens sur les routes de chez eux. Des villages comme Robbio et Mortara offrent au pèlerin toute la paix qu’il recherche après des heures et des heures de marche.

La nature rurale de ces lieux demeure intacte malgré le passage du temps, si bien que parfois on a l’impression de marcher dans une carte postale des années 60. Malheureusement, on constate une faible présence de jeunes, désormais tous dirigés vers les villes, et la crainte est que dans quelques années ces petites réalités disparaîtront également.

Pavie parmi toutes les grandes villes de la Via Francigena est peut-être la seule qui n’offre rien de particulier : il n’y a pas d’auberges aménagées uniquement pour les pèlerins, ni de restaurants proposant des menus spéciaux, comme si tout avait été amené ici par erreur, alors que Sigeric lui-même l’avait autrefois indiquée parmi les mansiones traversées.

Mais il ne faut pas se décourager car après ce tronçon, entre la traversée du Pô et l’entrée en Émilie-Romagne, la Via Francigena recommence à montrer ses enchanteresses beautés et les panoramas que le pèlerin désire tant.

La semaine suivante sera placée sous le signe des terres du jambon et du vin émilien, en direction de Fornovo sul Taro, porte de la grande montée jusqu’au col de la Cisa. J’attends ce moment avec impatience, aussi pour retourner marcher dans mes chères forêts.

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